Как сделать шкаф купе в прихожую

Шкаф-купе в прихожую своими руками

Шкаф-купе – отличное решение для помещений с ограниченным пространством. Дверцы разъезжаются, как в поезде, что позволяет устанавливать шкаф в небольших прихожих и узких коридорах. Подобную конструкцию предлагают во всех салонах мебели, однако не всегда типовые габариты подходят именно под ваши размеры комнаты. Вы можете заказать шкаф, спроектированный по вашим меркам исходя из особенности вашего помещения, но стоимость одного экземпляра вырастает в два раза. Для тех, кому требуется шкаф больше или меньше типового, есть другое решение – собрать конструкцию своими руками. Сделать это не очень сложно, если знать, с чего начать.

Выбор дизайна шкафа и варианта его размещения

Размещение шкафа в нише. Проектировщики жилых помещений иногда бывают очень изобретательны, поэтому в половине типовых домов в прихожей имеются ниши неизвестного назначения. Именно в этой нише и можно сделать шкаф купе. Для этого потребуется установить направляющие для дверей и заказать сами двери с фурнитурой. Таким образом вы экономите пространство, время и деньги.

Шкаф по всей длине стены. Хорошим решением является устройство шкафа по всей длине стены. Во-первых, помещение не разбивается углами мебели и визуально не теряет пространства. Во-вторых, подобный шкаф может служить не только гардеробом, но и кладовкой, где хранятся коньки, скейты, лыжи и даже автомобильные покрышки.

Шкаф-купе может отделить зону прихожей от жилой зоны в квартирах-студиях. Шкаф устанавливается во всю ширину помещения, в его центре делается сквозная дверь-купе, а по бокам отделения для одежды. Некоторые предпочитают делать все двери с двух сторон, что обеспечивает доступ к одежде из прихожей и спальни одновременно. Очень удобный вариант, когда доступ к верхней одежде осуществляется из прихожей, а доступ к постельному белью – из жилого помещения.

Материалы

Самым оптимальным для создания шкафа является ДСП и МДФ высокой или средней плотности. Данный материал не очень дорогой и относительно плотный. Но при выборе ДСП обязательно обращайте внимание на его категорию (должна быть Е-1) и покрытие (желательно заламинированное со всех сторон). ДСП при нагревании выделяет формальдегид и фенол, поэтому если в вашей прихожей имеются трубы отопления, то не рискуйте и выбирайте другой материал. Еще одним минусом ДСП можно считать слабое удерживание шурупов.

МДФ безопасен для человека, потому что при нагревании выделяется лигнин, который содержится в натуральной древесине. Правда цена МДФ существенно выше, и он является пожароопасным материалом.

Дерево – традиционный материал, правда, если вы планируете делать встроенный шкаф, то лучше его не использовать. Бетонная стена создается дополнительную влажность, а ель и сосна, из которой обычно делают доски, имеют низку влагостойкость.

Гипсокартон лучше не использовать, потому что этот материал не для изготовления несущих конструкций. Он хрупок и если не продумать сложную конструкцию основы, не удержит дверцы шкафа-купе.

Одним из возможных вариантов является предварительное проектирование шкафа, а затем закупка уже готовых комплектующих в магазинах или же создание таких комплектующих на заказ в мастерской (все равно дешевле, чем покупать готовую мебель).

Что учитывать при проектировании

Когда вы проектируете свой собственный шкаф-купе, учитывайте следующее:

• бесполезное пространство (это то, что занимает место, но не используется по назначению. В конкретном случае это раздвижная система. На нее необходимо заложить 10 см и прибавить к полезному пространству, которое должно быть не менее ширины вешалки. Таким образом глубина шкафа-купе со стандартной штангой составляет: ширина самой большой вешалки + 10 см на удобство размещения вещей + 10 см на дверной механизм);
• если вы производите сборку на полу (не монтируете шкаф в нише или сразу к стене), то высота конструкции обязательно должна быть ниже высоты потолка в прихожей не менее, чем на 10 см при глубине 70 см, а желательно еще больше, чтобы можно было поднять и поставить шкаф вертикально;
• если вы планируете ставить шкаф на регулируемые ножки-опоры, то закладывайте под них место рядом с ближайшей перегородкой (не далее 30 см от нее);
• жесткость конструкции обеспечивают поперечные стяжки-ребра на задней стенке шкафа, без них конструкция будет шататься;
• если пространство не позволяет установить шкаф со стандартной продольной штангой, закладывайте несколько секций для поперечной штанги;
• когда проектируете выдвижные ящики, закладывайте в промежуток между фасадами 7 мм на выступающую вниз ширину нижнего рельса. Если этого не сделать, ящики не будут закрываться;

• самое главное при проектировании внутренних секций — учитывать ширину раздвижной конструкции! Поэтому заранее определитесь с количеством и шириной дверей, чтобы потом подогнать под них всю систему. Если ширина дверцы не будет совпадать с шириной секции комода, то ящики не откроются. Переборки между отсеками должны совпадать с границами дверей;
• полки имеют расстояние около 30 см;
• отсек для висячей одежды рассчитывается исходя из длины самой длинной вещи и к ней прибавляется еще 10 см;

В любом шкафу, особенно если он один в квартире, должны быть секции для хранения верхней одежды, обуви, головных уборов, белья, постельного белья, сумок-чемоданов, подушек-одеял, платьев, пиджаков и брюк. На картинке указано оптимальное размещение секций в шкафу-купе для прихожей.

Чертежи можно изготавливать в программах для проектрирования: «Астро конструктор мебели», «Pro 100», «bCAD» и другие.

Подробная инструкция сборки шкафа-купе своими руками для прихожей

При ограниченном пространстве в помещении, особенно в прихожей, установка шкафа-купе будет отличным решением. В магазинах существует множество вариантов такой мебели, но размер шкафа может быть не всегда подходящий. При заказе спроектированной конструкции со своими индивидуальными параметрами, придется переплатить вдвое. В итоге тем, кто предпочтет установить шкаф удобных размеров, имеет смысл изготовить его собственноручно. В таком случае будут полностью учтены личные бытовые потребности владельца помещения, хоть и займет это гораздо больше времени.

Определяемся с типом

Следует учитывать, что прихожие чаще бывают небольшие и прямоугольные. Поэтому распашные двери будут занимать слишком много места, а в условиях ограниченного пространства с раздвижными створками обеспечится значительная экономия места.

Если в прихожей имеется ниша или кладовка, то размещение там шкафа-купе будет прекрасным решением. К тому же получится экономия пространства, денег и времени, ведь там уже есть свободное место с потолком и стенами. Тогда предстоит выбрать наполнение, размер, составить чертеж и порядок работ.

Функционально распределить имеющееся пространство можно, если выбрать модель шкафа-купе до потолка, так как обычно столь полезная площадь остается пустой.

При наличии свободного угла, стоит присмотреться к угловым или радиусным моделям. Отличаются такие шкафы своей вместительностью. Но такой вариант не подходят новичкам в столярном деле, так как их изготовление требует особых навыков.

Материалы

При выборе материалов следует учитывать их прочность, надежность и долговечность.

Дерево

Встроенный шкаф из дерева лучше не изготавливать, ведь кладовая и ниша имеют более влажную среду, чем комната. Из-за этого древесина потрескается и потеряет присущую натуральную привлекательность. Допускается ее использование лишь в виде отдельных предметов, обработав водно-полимерной эмульсией или олифой.

Гипсокартон

Сейчас его популярность значительно повысилась, но профессионалы в мебельной сборке использовать этот материал не советуют. Он более хрупкий и тяжелый, а закреплять его необходимо к какой-либо прочной основе.

Гипсокартонные полки вскоре начинают прогибаться под весом, трескаться, терять форму. Качественную конструкцию из него не сделать.

МДФ, ЛДСП, ДВП

Это три самых предпочтительных варианта. Они прочные, надежные, легче поддаются обработке, устойчивы к влажности и температурным изменениям. Многие рынки и магазины пестрят изобилием расцветок ламинированного ДСП. Для изготовления шкафа используются стандартные листы из этого материала толщиной в 16 миллиметров.

Фанера

Тоже достаточно прочный и универсальный материал. К тому же, бывают влагоустойчивые варианты, оптимально подходящие для кладовой. Фанера прочная и легко обрабатывается, ведь для ее изготовления используют мягкие древесные породы. Чтобы не произошло деформации при вкручивании саморезов, следует пользоваться шайбовидными прокладками.

Мебельные щиты

К их достоинствам относится невысокая стоимость и визуальная привлекательность, основа которых состоит из натуральных древесных пород, в виде дуба, ольхи, березы. Часто в мебельном производстве сочетают щитовые каркасы с фанерными полками и ящиками. Стандартная толщина щита – 20 миллиметров.

Можно использовать части старых, ненужных шкафов. У таких листов ДСП бывает удивительно высокая прочность. Из них можно изготовить достаточно прочные полки.

Кроме стандартного набора инструментов нужно задуматься о дверной конструкции. В шкафах-купе в прихожую, сделанных своими руками, предпочтение отдается раздвижным моделям. В отличие от каркаса и самого блока, раздвижные двери лучше купить у проверенного производителя. Изготовление дверей самостоятельно «выльется» в финансовые траты.

Кроме дверей дополнительно следует приобрести специальный уплотнитель – самоклейку. Он необходим не только для крепления механизма к пазам, но и для бесшумного открывания створок, а также в качестве преграды для пыли и прочих загрязнений.

Составление проекта

Для облегчения этой процедуры существуют различные интернет – сервисы, где задаются нужные параметры и с помощью программы создаются проекты или подбираются уже готовые.

Часто в мебельных цехах можно организовать распил заготовок, что значительно снизит расходы. Так как мебельные компании приобретают материал по оптовой стоимости, есть возможность сократить затраты, в отличие от самостоятельной закупки по розничным ценам. Там же можно выполнить и кромкование.

Можно составить чертеж самостоятельно, не забывая о главных моментах:

• Тщательно выверяются все замеры с учетом не только внешних, но и внутренних показателей Обязательно указывается толщина каждой, предполагаемой перегородки;
• Существуют средние стандарты для расположения полок внутри шкафа. Глубина выдвижного ящика должна быть не более 55 и не менее 50 сантиметров. Расстояние между полками 30 – 40 сантиметров.

Первые замеры выполняются при помощи рулетки, по трем горизонтальным линиям. Нужно учитывать наличие погрешностей на, казалось бы, ровной стене. Это обусловлено небольшими отклонениями при строительстве. Замеры делаются со всех сторон, включая вертикальные, с учетом высоты будущего шкафа. На этом же этапе окончательно принимается решение о количестве полок и их расположении. Измерения проводятся с учетом толщины используемого материала.

Внутреннее наполнение

Внутреннюю компоновку можно подобрать на интернет-сайтах, там показано множество вариантов наполнителей и каждый желающий сможет подобрать себе наиболее подходящий.

Наполнение выполняется по определенным правилам, которые, как минимум следует учитывать:

• Сырые предметы должны находиться в стороне, отдельно;
• Нужные и маленькие вещи должны находиться на самом видном месте;
• Сухие предметы должны находиться выше;
• Для самых ценных вещей нужны ящики.

Монтаж полок

Наиболее удобно полки фиксируются на обрезках плинтуса. Плинтусы из МДФ сейчас можно подобрать почти любого размера, текстуры и профиля. Чтобы такие крепежи были не слишком видны, длину плинтусов подбирают меньше, чем глубина полки на третью часть.

Таким же образом крепятся перегородки шкафа (к полу, потолку), только без укорачивания плинтусов.

Двери

Приобрести уже готовый к монтажу вариант раздвижных дверей может оказаться дешевле, чем самостоятельная их изготовка. Для заказа подбирается надёжная компания, изготавливающая раздвижные двери, указывается размер проёмов, число панелей. Для продления срока службы дверей необходимо приобретение самоклеящегося уплотнителя. При хорошем качестве уплотнителя, он не будет пропускать пыль, а движение дверей будет совершенно бесшумным.

При установке раздвижных дверей самостоятельно важно помнить о погрешностях потолка и выставлять верхнюю направляющую строго по горизонтальной линии. Помощниками в этом станут подкладки, имеющие различную толщину.

Пошаговые действия

1. Замер помещения и расчет. Рулеткой замеряется верхний, нижний и средний размер стены в месте установки.
2. Распилка, подбор фурнитуры. По предельно точному чертежу на мебельном цехе происходит распил необходимых элементов.

Для сбора конструкции потребуется следующая фурнитура:

• Дюбеля с саморезами;
• Прокладочки для мягкого вкручивания саморезов;
• Уголки для мебели (лучше из металла);
• Штанги и штангодержатели для плечиков;
• Крючки.

Выполнение сборки

Для каркаса используется брус или металлические рейки. Для сбора каркаса потребуется приобретение следующих элементов:

• Болты (2 штуки), фиксирующие опорные кольца;
• Опорные кольца (2 штуки), для нижнего направляющего профиля;
• Две опоры, поддерживающие дверь наверху;
• Профиль;
• Шурупы (4 штуки).

Снизу можно разместить полочку для обуви. Закрепляется она специальными крючками и крипсами.

Стыки усиливаются за счет профиля, а при помощи листов зашивают внешнюю боковую часть конструкции. В завершении закрепляются двери-купе.

Интересное исполнение

Чтобы исключить стандартные прямоугольные формы, можно включить воображение и смекалку. Например, использование витражей с рисунком для оформления шкафа-купе. Добавить футуризма поможет применение податливых материалов, помогающих создать плавные линии, что особо актуально для открытых моделей.

Видео: Шкаф-купе своими руками в прихожую

Фотогалерея: Примеры шкафов-купе для прихожей

Эксперт Юлия Ковтунова (Автор, контент-менеджер) Стаж работы: 3 года, с 2017 года.

Удиви соседа: сделай шкаф-купе в прихожую своими руками

Пошаговая инструкция для домашнего мастера, желающего своими руками собрать шкаф-купе для прихожей, находится здесь. Ничего сложного в самостоятельном монтировании подобной мебели нет. При наличии желания и свободного времени за 3-4 уикенда вполне можно порадовать себя и близких новенькой «стенкой» в коридоре. Шкаф-купе, как прямоугольный, так и угловой, вместителен и отнимает полезную площадь по минимуму, к тому же он прост в сборке. Что ещё нужно, для воистину народной популярности?

Выбираем!

Любой проект, даже самый детальный, начинается в голове. До того как рисовать чертежи, необходимо решить:

• из чего будем делать шкаф;
• где какая вещица будет лежать или висеть;
• какая дверная система подойдёт наилучшим образом;
• выбрать способ подвески полок.

Важно помнить главное: в шкафу-купе формируется свой микроклимат с повышенной влажностью у глухой стены. Кроме того, открывание-закрывание дверей будет провоцировать резкие изменения температуры и влагосодержания. Поэтому лучше остановить свой выбор на хорошо зарекомендовавших себя материалах: ЛДСП (ламинат), МДФ, ДВП (средней или высокой плотности). А разнообразие расцветок позволит сделать своими руками не только качественную, но и красивую вещь. Обратите внимание: выбранный материал должен соответствовать ГОСТу 10632-2007 на плиты древесно-стружечные. Дело в том, что вследствие применения связывающего опилки вещества шкафы, собранные из плиты, выделяют формальдегид.

Осталось решить только 3 вопроса:

1. Куда вешать мокрую одежду? Влажные вещи лучше в шкаф не помещать, однако этого не всегда можно избежать. Поэтому отсек, куда предполагаете вешать промокшую с улицы одежду, необходимо запланировать с края мебельной конструкции. Тогда большая часть испарений уйдёт наружу, а не распределится по всему шкафу.
2. Куда положить самые нужные вещи? Место для наиболее востребованных вещей стоит расположить на уровне глаз. Длительная эксплуатация покажет, насколько это удобно. Так же постарайтесь разместить и мелкие вещи.
3. Как всё разместить в узком шкафу? Прихожую расширить, увы, не удастся. Но кое-что сделать всё же можно: продумайте применение различных выдвижных конструкций. В шкафах, глубина которых меньше 50 см, без этого сложно обойтись.

Альтернатива есть: двери могут быть разными

Если коридор позволяет сделать встроенный шкаф, то размещаем его на всю длину ниши. Это самый простой в осуществлении экономный вариант. Если ширина проёма слишком велика, принимаем решение сделать шкаф-купе покороче, с одной боковой стенкой. Кроме того, размеры прихожей определяют форму шкафа, будет он прямоугольный либо угловой. За мебель более сложной формы (ромбовидной и т. п.) без соответствующего опыта браться нельзя. В любом случае с шириной проёма под шкаф-купе до момента подбора дверной системы мы уже определились.

Домашнему мастеру самому необходимо выбрать:

• количество дверей;
• метод их крепления;
• способ удерживания створок.

Широкие створки делают конструкцию удобней, но из-за их величины может проявляться заедание дверок (потребуется очень большая точность измерений). Не рекомендуется делать створки шире 60 см. На перехлёст следует запланировать от 5 до 7 см, на боковые профили – от 4 до 5 см. Размах створки должен не превышать ширины наиболее узкой полки, иначе она рискует оказаться недоступной.

Порядок подсчёта следующий: выбираем количество створок (число перехлёстов на 1 меньше, чем дверей) исходя из предельно-допустимой их ширины. Суммируем размеры всех перехлёстов плюс боковых профилей, полученную цифру отнимаем от ширины проёма. Размер, который стал известен, делим на количество створок.

Наиболее простое решение

Своими руками домашний мастер может собрать двухрельсовую дверную систему с нижней опорой, двухрельсовую с верхней опорой, монорельсовую. Первая из названных наиболее проста, надёжна.

Ролики для конструкции с нижней опорой необходимо брать из полипропилена, дешёвые полиэтиленовые не выдержат нагрузку. Каретка допустима как из стали, так и из алюминия. Своими руками собрать конструкцию несложно: вначале вставляют верх в паз, поднимают до упора, затем вставляют низ.

Но как бы ни была проста и надёжна система с нижней опорой, она имеет недостатки, которые следует обязательно учесть:

• Двухрельсовая дверная система с нижней опорой чувствительна к проседанию и неровностям напольного покрытия. Шкафы с подобным методом крепления створок не ставят на старый деревянный пол: кроме того что дверки станут сами ездить, они ещё могут и вываливаться.
• Периодически рельс с роликами будет нуждаться в прочистке, потому что нагружаемая поверхность располагается в наиболее пыльном нижнем слое воздуха. Утрамбованная пыль со временем образует бугорки, створки станут передвигаться с неприятным рокотом.

Другие методы крепления створок

Двухрельсовая дверная система с верхней опорой лишена перечисленных выше недостатков. Неровности напольного покрытия не влияют на ход створок, и пыли много не накапливается: дверки ходят плавно и тихо. Отличий в монтаже немного, фурнитура несложна и доступна по цене.

Однако обязательно необходима нижняя направляющая, без которой дверки постоянно бьются и трутся друг о друга. Двухрельсовая дверная система с верхней опорой уязвима к случайным толчкам или нажимам, вплоть до выпадения роликов из паза и проваливания створки внутрь шкафа. В прихожую квартиры с детьми такие дверки не подойдут, так как требуют деликатного обращения. Кроме того, в некоторых случаях может понадобиться выравнивание потолка.

Требует упоминания и монорельсовая дверная система, хотя сложности с её установкой и невозможность сделать это самостоятельно обусловливают редкое применение подобного конструкционного решения. Особенностью монорельса является наличие в каждой каретке двух пар роликов, хождение каждой из дверок идёт по своей направляющей. Благодаря парным роликам и профилю направляющей можно добиться уменьшения шатания дверок и отказа от нижнего рельса, не понадобится и выравнивание пола.

Обратите внимание: к монорельсовой дверной системе продаются нижние направляющие ролики и рельс под них. Они призваны повысить надёжность крепления, ведь без должной аккуратности дверки будут вываливаться.

Недостатками подобного конструкционного решения являются:

• дороговизна и сложность фурнитуры;
• необходимость сделать декоративную накладку сверху, т. к. между дверкой и рельсом формируется большой зазор;
• сложность устанавливания – требуется ввести в рельс каретки с роликами, после чего прикрепить рельс к потолку и только потом подвесить дверь;
• своими руками без помощника навесить и отрегулировать створки не получится.

Удерживание створок

Собирая шкаф-купе своими руками, хочется, чтобы полученный в результате предмет был не только элегантным, но и функциональным. Увы, любая неровность пола, неточность в измерениях могут привести к хождению дверок самих по себе, необходимости передвигать их с излишней осторожностью, что не всегда возможно. В двухстворчатом шкафу проблема разрешается установкой магнитных защёлок по сторонам. Если дверок больше, вопрос не имеет такого простого ответа. Поэтому для удерживания створок шкафа-купе чаще всего применяются механические защёлки.

В мебельном производстве в основном применяются 2 разновидности фиксаторов:

• наличие выемки в опорном рельсе;
• установка плоской фигурной пружины.

При изготовлении мебели своими руками первый вариант не осуществим. Ведь такие рельсы выпускают на производстве под типовые шкафы. Второй вариант (пружинный фиксатор) домашнему мастеру сделать несложно, на нём и остановимся. Плоскую фигурную пружину устанавливают в нужное место обрезанной по размеру направляющей, когда её усики будут слегка выступать, ролик западёт между ними.

Однако все шкафы с защёлками имеют один общий недостаток. При движении створки усилие и так направлено на перекос, а сопротивление фиксатора его ещё больше усиливает. Кстати, поломки в шкафах чаще всего появляются из-за защёлок. Поэтому, изготавливая шкаф-купе своими руками, необходимо сделать идеально ровный опорный рельс и подобрать высококачественную фурнитуру. Эксплуатация мебели с выдвижными дверями должна быть предельно аккуратной, тогда она прослужит достаточно долго.

Варианты подвески полок

Шкафы, встраиваемые в нишу, требуют поиска нестандартного конструкционного решения для крепления полок. Ведь добраться к ним сбоку, как это делается при сборке корпусной мебели, нет возможности. Сделать можно следующее: построить в нише жёсткий каркас (что усложнит и удорожит конструкцию), использовать одну из специализированных систем регулируемой подвески (это проще, но тоже дорого) или посадить полки на отрезки обычного плинтуса.

Для крепления полок сгодится как потолочный, так и напольный плинтус, он выпускается самых разных размеров и текстур. Планку можно взять меньше на 1/3 длины полки, её торец спилить наискосок, тогда способ подвески не будет заметен. В таком случае саморез, расположенный дальше всего от края полки, лучше ввернуть сверху.

Верхнюю и нижнюю полки можно прикрепить без укорачивания отрезка плинтуса (если взять потолочные планки маленького размера). Их торцы перекроют верхняя и нижняя направляющие, а конструкция приобретёт дополнительную прочность и жёсткость. Кроме того, такое решение позволит уменьшить нагрузку на дощатый пол, которая наблюдается из-за проседания дверей.

Подготовка места под мебельную конструкцию

Сооружая своими руками шкаф-купе, придётся уделить время и строительным работам, благо их немного, а сложность невысока. Кстати, монорельсовую конструкцию дверей вполне удовлетворит строительная горизонтальность потолка. Рельс можно выровнять прокладками. Однако заранее учтите, что регулировкой створок добиться нужного результата не получится. В наклонной направляющей и вертикально подвешенные дверки будут отъезжать в сторону.

Помните, что при изготовлении мебели требуется более высокая точность, чем традиционная строительная. Поэтому вооружаемся двумя рейками с заострёнными концами. При достаточной прочности материала желательно, чтобы угол при вершине был в 20-30° (не более 45°). Скрепить рейки можно обычными резинками из канцелярского магазина.

Сделать замеры своими руками несложно: концы реек до упора вставляем в углы, отмечаем черту. Затем ставим рейки в другие углы и по разнице половинок черт видим равенство или неравенство диагоналей. Получаемая точность измерений в пределах 0,15-0,2 мм.

Также необходимо снять старые обои и краску. Хорошо себя зарекомендовала в этом деле гелевая поверхностно-активная смывка (ПАВ). Вещество не токсично, без запаха, отсыревшее покрытие поддаётся снятию уже через 10 минут. Стены потребуется 2-3 раза (с суточным интервалом) пропитать водно-полимерной эмульсией ПВА, это удобно сделать поролоновым валиком. Затем следует покраска акриловой эмалью. Неровности стен убираются абразивной сеткой на деревянном бруске, делается это после первой пропитки, пыли будет меньше.

Снятие размеров

Полки и перегородки при домашнем способе изготовления мебели вырезаются на месте. Чертежи помогут определить их точные размеры. Прежде всего, нужно создать вид шкафа с фасада. На потолке (при любом методе подвески дверей) нужно отбить линию, указывающую на место установки направляющей. От ее концов необходимо по отвесам отметить вертикальные линии на стенах и, отталкиваясь от этой воображаемой плоскости, найти размеры всех полок и перегородок. От глубины полок с фронта следует отнять ширину опорного профиля и плюс 20 мм.

Объясняется это тем, что штукатурка (грунтовка) на внутренних углах ложится толще. Происходит это из-за уменьшения свободы движения инструментом. Разница в ширине комнаты посреди и между углами может превышать 10 мм, хотя и не будет заметна визуально. Но для мебели это ощутимо.

Сделанные чертежи, кроме увеличения точности измерений, помогут избежать создания дома распиловочного «цеха». Сейчас везде имеются мебельные компьютеризированные производства. Точные чертежи дадут возможность заказать полки и перегородки нужных размеров. Стоимость таких работ невелика, материалы у мебельщиков оптовые, поэтому подобный способ удешевления проекта можно рекомендовать.

Делаем узкий встроенный шкаф-купе в прихожую своими руками

Если надоел постоянный беспорядок и нехватка места для хранения вещей, стоит подумать о шкафе-купе. Самое подходящее место для его установки — спальня или прихожая. В статье речь пойдет о шкафе-купе в прихожую, он немного отличается от обычного.

Особенности шкафа-купе в прихожей

Как правило, ширина прихожей маленькая, поэтому в ней устанавливают узкую мебель глубиной 45-50 см, чтобы не загораживать проход. Примерно 8 см от общей глубины можно смело отнимать – их съест ширина рельс раздвижных дверей. Если прихожая позволяет, лучше сделать стандартную глубину шкафа в 60 см, чтобы было удобнее хранить одежду на плечиках.

Второе отличие: наполнение. Если главные элементы наполнения шкафа в спальне — полки и выдвижные корзины под белье, то в коридоре нужно предусмотреть место под верхнюю одежду, обувь, хозяйственные товары и средства уборки.

Наполнение шкафа купе в прихожую

Какое наполнение и аксессуары может иметь шкаф-купе?

• • Полки – могут быть сделаны из такого же ЛДСП, но не нужно экономить на кромке: меламиновой надолго не хватит.
  • Трубки для одежды применяют только в шкафах глубиной более 500 мм (для удобства использования), а плечики располагаются перпендикулярно задней стене.
  • Для шкафов-купе в прихожей (менее 500 мм) будет актуально использование торцевых вешалок (выдвижных). Их можно крепить параллельно задней стенке, но по вместительности они проигрывают стандартным штангам для одежды.

• Выдвижные ящики. Не покупайте дешевые белые направляющие за 30 руб., они не позволят нормально открывать их больше половины. Лучше шариковые направляющие (обычно они не окрашиваются), они позволяют полностью выдвигать ящики без риска опрокидывания. Переплата составит не более 100-150 руб. за пару.
• Сетка для обуви – важный элемент каждой прихожей. Бывает многоуровневая и выдвигающаяся.

Остальные элементы, как правило, сильно поднимают стоимость наполнения, и их редко используют.

Проектирование шкафа

Обычно шкаф делят при наполнении на зоны с помощью перегородок, по ширине дверей. В классическом варианте наполнения основное место занимает гардеробная часть со штангой для вешалок, открытыми и закрытыми полками для одежды и обуви. Остальное место занимает хозяйственный блок для хранения гладильной доски, пылесоса и других вещей.

При проектировании можно воспользоваться специальными программами наподобие «Базис-Шкаф» (она платная, но можно найти и другие аналоги, либо хорошо поискать в Интернете), а если есть желание, все реально сделать и на бумаге.

Так как обычно одной стенкой встроенного шкафа служит стена, понадобится минимум деталей:

• одна полноценная боковая стенка во всю высоту;
• 1-2 внутренних перегородки во всю высоту шкафа, в зависимости от количества дверей;
• узкая деталь шириной около 10 см – чтобы облагородить оставшиеся 3 стороны проема (пол, потолок и стену);
• остальные детали для обустройства полок (почти всегда делается антресоль под редко используемые вещи, а остальные – по желанию);

Пример встроенного шкафа-купе с одной полноразмерной стенкой. Прилегание раздвижной двери и стены оформляется узкой полоской ЛДСП.

Минимальное расстояние от внутренней части двери шкафа-купе до начала полки в раздвижных системах Аристо и Лагуна составляет 9-10 см. Раздвижная система Версаль позволяет делать полки впритык относительно верхней рельсы, но рекомендуется отступить минимум 1 см.

• • Если в планах после сборки встроенного шкафа подвесной или натяжной потолок, важно заранее предусмотреть конструкцию для крепления профилей: немного опустить верхний уровень дверей и не делать их прямо до потолка. Делается это с помощью самодельного перевернутого П-образного короба, который прикручивают к потолку (он будет выполнять роль основания для верхней рельсы дверей). К торцу короба уже будет крепиться потолок.

Схема установки встроенного шкафа-купе и натяжного потолка

• Если нужно оставить возможность демонтажа шкафа без замены натяжного потолка (либо он уже установлен), лучше всего сделать шкаф практически до уровня потолка и закрыть верх крышкой. Чтобы наверху не собиралась пыль, щель закрывают бордюром.
• В чертеже необходимо просчитать размеры каждой детали и определить места нанесения кромки и её толщины. Подробно об этом есть информация в отдельной статье. В двух словах: лучше заказывать кромкование сразу после распила у этой же фирмы, чтобы наклеили заводскую ПВХ-кромку. Все видимые места покрывают ПВХ кромкой 2 мм, а остальные — 0,4 мм. Те части деталей, которые будут стыковаться с другими, покрывать не нужно.
• Еще одна проблема – кривые стены. Представьте: заказан распил ЛДСП, сделано кромкование, заказана доставк на дом и в момент установки вдруг обнаружили, что у задней стены остается щель в пару сантиметров. Если подпилить готовый лист лобзиком, ситуация усугубляется. Конечно, часть проблем поможет решить накладной П-профиль из ПВХ на торец, но лучше все-таки заранее проверять ровность стен и при необходимости их выравнивать. Хорошо подпилить ЛДСП под кривую стену в домашних условиях практически нереально, для этого понадобится как минимум дисковая пила с направляющими.
• Если же необходимо подпилить ЛДСП и откроется место спила (самое уязвимое место для попадания влаги от обуви, одежды, зонтиков), его закрывают. В домашних условиях два варианта: наклеить меламиновую кромку утюгом либо установить накладной П-профиль.
• Внутреннюю часть можно ничем не отделывать, а просто заранее покрыть стены качественной краской.

Выбор материалов

Для стенок шкафов-купе чаще всего используют стандартный ЛДСП толщиной 16 мм. Конечно же, можно сэкономить и использовать подручные материалы, фанеру и другие, а потом облагораживать их: красить, обклеивать, отделывать остатками ламината и т. д. Но в таких случаях и результат получится соответствующим.

Для наполнения глухих дверей шкафов-купе берут ЛДСП толщиной 10 мм.

Основной материал для изготовления мебели — ламинированная ДСП, о его вредных выделениях формальдегида знают многие. Кромкование позволяет снизить показатель, но, конечно же, не убирает выделений до конца.

Многие отечественные производители пренебрегают экологичностью ЛДСП для снижения себестоимости производства, и некоторые из видов могут превышать предельно установленную концентрацию до 40 раз. Если взять ДСП от производителей зарубежных, например, Egger с классом Е1, то они могут выделять формальдегида до 8 раз больше, чем рекомендует ГОСТ 10632-2007.

За границей больше не выпускают ДСП класса Е1, а используют только сверхбезопасные плиты класса Super E.

Для коридора и прихожей класс Е1 подходит идеально, но стоит дороже отечественного (450-800 против 350 руб. за квадрат).

Для дверей старайтесь использовать немаркие материалы. Самый беспроигрышный вариант – зеркало, либо зеркало с вставками из ЛДСП. Пескоструйный рисунок лучше не использовать, так как пятна на таком стекле отмыть трудно.

Сборка шкафа

• • Начинают сборку с установки главных стенок и окантовки проема по периметру узкими полосками ЛДСП.

• • Каркас крепят к стенам, потолку, полу на дюбели.
  • Между собой детали собирают с помощью уголков. Если хотите сделать красиво, используйте пластиковые мебельные уголки, которые будут закрывать шляпки саморезов. Если главное — надежный результат, можно использовать маленькие стальные уголки.

Сверло под конфирмат

• Лучший и современный способ крепления деталей друг к другу – использование мебельных болтов (евровинт), но они требуют предварительного сверления отверстий, что на глаз сделать трудно. Для создания отверстий используют специальное сверло под конфирмат (без него обойтись можно, но придется использовать несколько сверл разных диаметров).
• Если намечается крепление на евровинты, для дополнительной жесткости и предварительной фиксации деталей используют мебельные шканты.
• Евровинты закручивают шестигранником, в шляпки вставляют заглушки под цвет шкафа.
• Когда основа шкафа будет готова, приступают к установке перегородок, а потом и самих полок.

Крепление штанги для одежды

Крепление полок

Полки можно крепить несколькими способами, перечислим их.

• Уголками – просто, но некрасиво. Этот способ хорош только в крайних случаях, когда другие виды крепления не подходят.
• Конфирматами (евровинтами) – надежно, подходит для высоких нагрузок, но их применяют только в невидных местах, чтобы не портить вид шляпками.
• Эксцентрики – неплохой, но трудоемкий способ, а снизу полок будет видна шляпка винта (заглушка).
• Полкодержатели – оптимальный вариант, их не видно с обеих сторон.

Двери-купе

Крепление 4 мм зеркала в профиль с помощью силиконовой насадки

Шкаф-купе в прихожей обычно состоит из двух, реже из трех дверей. Каждая дверь представляет собой полотно, заключенное с четырех сторон в рамку из алюминиевых профилей. Она необязательно должна быть однородной, детали свободно сочетаются, для стыковки под любым углом используют специальный профиль. Стандартные профили рассчитаны на толщину ЛДСП 10 мм.

Зеркало толщиной 4 мм также легко можно вставить в такие профили, предварительно надев по периметру силиконовый уплотнитель, который добавит недостающие 6 мм.

Главное, покупать зеркала со специальной эластичной пленкой, которая удержит осколки в случае сильного удара.

Не рекомендуется делать двери шириной более 1 м. Во-первых, это неудобно, а во-вторых, трудно доставить материалы для них в целости и сохранности.

Можно заказать готовые двери либо собрать их самостоятельно. Особых трудностей нет: нужно просто одеть материал в рамку и связать шурупами.

Сборка начинается с поперечных профилей. Их набивают с помощью резинового молотка, либо через деревянную прокладку.

После горизонтальных профилей набивают вертикальные ручки и крепят саморезами 5х30 или 6х35 мм. Перед окончательной стяжкой рамки устанавливаются верхние и нижние ролики.

Чтобы крепление не было видно, отверстия под шурупы делают сверлами нескольких диаметров: первое большое отверстие 9 мм свободно пропустит шляпку внутрь профиля (если посмотреть на него в разрезе, можно увидеть отсек, который будет скрывать шляпку). Второе отверстие 5 мм делают уже под ножку шурупа (см. фото).

Горизонтальные и вертикальные профили отличаются. В вертикальных профилях в итоге должно получиться по три отверстия: по одному сверху и снизу для сборки, и еще одно снизу для крепления нижних роликов.

Крепление верхней рельсы

Сама дверь будет ездить по направляющим, которые крепятся в одной плоскости сверху и снизу. Верхние направляющие будут обеспечивать фиксацию дверей относительно глубины, а нижние рельсы – открывание/закрывание. Нижние ролики чаще всего сделаны из пластика, имеют амортизацию в виде пружины и винт для регулировки дверей по высоте. Верхние ролики имеют прорезиненную поверхность.

Все алюминиевые профили и направляющие отпиливают по размерам и прикручивают на саморезы. В нижний рельс нужно будет установить стопор для дверей. При желании в верхние направляющие устанавливают доводчики, которые сами будут закрывать дверь до конца.

Для установки дверей вначале заведите её в дальний канал верхней направляющей, а затем вставьте в соответствующий нижний канал. Также устанавливают и вторые двери.

Установка дверей

После установки нижние ролики регулируют по вертикальной стенке шкафа, чтобы не оставалось зазоров. На вертикальные ручки наклеивают шлегель (буферную ленту).

Сборка кухни и шкафа-купе – самые доступные варианты для проверки своих умений. Такая корпусная мебель не требует разработки особого дизайна или использования нестандартных решений. Стоит лишь выбрать готовый материал, цвет и правильно собрать его.