Штукатурка фасада отзывы

Про фасадную штукатурку

Дом из пеноблоков. Утеплён чем-то типа пенопласта (забыл название). Отделка — фасадная штукатурка «короед — шуба». После 3 лет эксплуатации на штукатурке появилась трещина. Совсем небольшая, еле заметная, как волосок, сантиметров 30-40, за пол-года не увеличивается. Внизу, под трещиной, штукатурка чуть-чуть вспучилась (размером с ладонь), при нажатии — мягкая, как припухлость. На месте вспучивания есть 3 дырки размером со спичечную готовку, через которые виден утеплитель.
Понятно, что нужно перештукатуривать это место, но, боюсь, что уже, ввиду погоды, поздновато.
Вопросы:
1. Не отвалиться ли штукатурка на этом месте (дождь, мороз и т.д.)? Переживёт ли безболезненно зиму?
2. Мои строители говорят, что нужно перетягивать весь фасад, от угла до угла иначе будет сильно заметно. Так ли это, неужели нельзя локально, только проблемный кусок перештукатурить?
3. Фасад хотел по весне красить немного в другой, нейтральный оттенок (сейчас белый, пыль садиться на «короеда» и видны разводы, подтёки с отливов окон). Можно ли просто покрасить, предварительно загрунтовав (хорошо ли ляжет краска) или нужно ещё один слой уже заколерованной в нужный цвет штукатурки?

Про фасадную штукатурку Если будет перекрашиваться, то и локально сделать можно.
Вопрос скорее в другом — причина появления этой трещины!
Декоративная штукатурка сама по себе эластична и держит некоторое напряжение фасада, но до разумных пределов. Так что если фасад перекосило, то эту «проблему» тоже нужно устранять, иначе возможно будет рвать в других местах.
Есть и другие возможные причины появления трещины:
— некачественное нанесение слоев (или монтаж ЭППС).
Их после ЭППС 4: специальная грунтовка для ЭППС, клеевая штукатурка и армирующая сетка в ней, специальная грунтовка перед нанесением финишного слоя.
Так что может неправильное нанесение и послужило причиной отслоения.
А может вообще не те материалы использовались или испорченные.
Вообще лучше было колеровать штукатурку сразу. Только количество способных правильно наносить декоративку людей крайне мало! А экономия потом выходит боком!
И еще одно.
После окончания всех этих работ есть смысл обработать фасад гидростопом!

ПыСы. А экономить на таких фасадах за счет материалов (и особенно рабочих) не стоит — переделка сильно дороже обходится!

Думаю, причина — некачественная штукатурка (замечал, что мои строителя экономят на материалах) и качество работ 🙁 , причём толщина слоя штукатурки в этом месте буквально пара миллиметров. Если под ярким светом смотреть на фасад, то еле заметны переходы, у соседа такого нет, но у него чуть ли не немцы (или фины) делали. Если бы перекашивало фасад, то внутренняя штукатурка на той же стене тоже бы как-то себя проявила.
Т.е. делаю локально и под покраску?
А в следующие выхи штукатурить уже поздно (температура в «-» уйдёт) или можно попробовать?

Кстати у соседа, у которого европейцы дом строили, тоже есть пара трещин с отслоением штукатурки, но по границе стены и цоколя, где карниз их разграничивает . Рабочие говорят, что утеплитель «гульнул» и на штукатурку передалось.

Тааак! А вот тут поподробнее, пжлст! И как же проверить, что кладка не треснула?
Напомню, дом из пеноблоков. Внутри на первом этаже (как раз на стене, по которой дала трещину наружняя штукатурка) по пеноблоку черновая штукатурка и по ней чистовая, для внутренних работ. Разве, если даёт трещину кладка, в первую очередь не должна ли трескаться и внутренняя штукатурка? По-моему это очевидно или я не прав?

Дом, кстати, без нареканий пережил 3 зимы (строился летом 2010 года). Ни по цоколю, ни по дымоходам не отвалился НИ ОДИН КАМЕНЬ (отделаны натуральным сланцем). Уж не они бы в первую очередь явились бы индикаторов проблем с кладкой или фундаментом?

в первую очередь треснет то, что жестко связано со стеной, а потом уже внешняя отделка, которая связана через мягкий пенопласт. Так что причина не в этом. Основная причина этих трещин в разном температурном расширении материалов- стены, утеплителя и внешней отделки. Особенно тяжело утеплителю зимой- с одной стороны у него +20С, а с другой -20С

в итоге через несколько лет трещины кое где все-же появляются.

Ну и косяки рабочих тоже играют рещающую роль.

обычно до следующей переделки фасада с ними ничего не делают.

Хотя конечно смотря что за трещины. и главное чтобы штукатурка от утеплителя не отслаивалась, что часто бывает с ЭППС.

Кстати уточни у своих какие материалы применялись. Может они мазали не то, что надо.
ну и тут для общих знаний посмотри как должны были делать: http://www.eifs.ru/download/manuall_etics_ceresit_2006(rus).pdf

давай покажи как надо грунтовать пенопласт и как надо приклеивать ЭППС вместо него:-)
ты тут вовсю громко заявляешь что надо делать то, что производители материалов наоборот запрещают:-)

А если ты не разбираешся в том, что продаешь- это уже твои проблемы.

написал чушь и слился как обычно:-) я вот как раз ходил на курс церезита, прежде чем делать себе фасад, чтобы избежать лишних косяков.
И то что ты щас пишешь там запрещают делать!

И кстати покажи мне хоть одну одобренную систему с ЭППСом вместо пенопласта?

да что ты говоришь? все полные инструкции церезита и альбомы решений можно свободно скачать в инете или получить в предствительстве. Если ты их не смотрел но при этом утверждаешь что надо грунтовать утеплитель, ну тут уже медицина бессильна:-)
с кнаухом такая-же сиуация и с многими другими производителями тоже.

и на вопрос ты так не ответил- покажи хоть одну одобренную систему штукатурного фасада с ЭППС? не нашел чтоли?

Ну тогда словами ЦЕРЕЗИТа 😉 Прям от них родимых ))
Не люблю я этих ползаний по инету, но для «скорости»:
-несоблюдение технологии нанесения или применение химически несовместимых материалов разных производителей ведёт к появлению трещин в защитном армирующем и декоративном слоях
-если не обеспечить плотную стыковку плит утеплителя при приклеивании, то возможно появление трещин и разрывов во внешнем слое
-кроме того, нельзя допускать заполнения швов между плитами утеплителя клеевым составом – это ведёт к возникновению «мостиков холода», и на внутренней стороне стены появляются грибковые и плесневые поражения
-если нарушить технологию и положить армирующую сетку прямо на плиты утеплителя, то возможно появление «паутинных трещин» в декоративном слое
И такая штука. ЦЕРЕЗИТ на грунтовании делает просто маркетинговый ход! Просто клеевая смесь позволяет скреплять различные поверхности. У ряда производителей клей на другой основе, поэтому способы нанесения слоев отличаются!
Как похожая тема (недавно поднималась тут 🙂 ) — народ же верит во всякие чудесные кремы и БАДы. И ведь помогает! 😉 )))
Так и тут — Сказать, что НЕЛЬЗЯ = попасть под разбор с другими производителями. А сказать «клей позволяет наносить без грунтования» — вот это совсем другой подход к одному и тому же вопросу! А кто как воспринимает информацию (я про вообще) — это дело личное. Не просто так появился «испорченный телефон»! 😉

Что касается «одобренной». Кем одобренной? 😉
У того же ЦЕРЕЗИТа есть система, позволяющая наносить свои материалы на ЭППС. Только правильная подготовка поверхности не всем доступна в меру своей криворукости — «Работнички» не любят заморачиваться! Разве нет?
Кстати. На всеми любимом ФОРУМ ХАУСе эта тема мусолилась в прошлом году очень хорошо!
А вот сертифицированная система — это правильное название! Таких производителей всего 4 или 5. Процесс очень долгий и дорогой, поэтому не всем доступен! Да и касается эта сертификация только для многоэтажек и то в Москве! Для частного и малоэтажного строительства сертификация требуется только на сам материал. который закупается согласно проекта.
В теме, где ЭППС и пенопласт — это признаю. Я ошибся. Просто ППС. 🙂 Остальное все там верно — впаривают фуфло народу! Пример? ППС НЕ должен гореть по определению и его НЕ кушают мыши! Везде у людей с точностью, да наоборот кругом пожары и мыши внутри стен косяками бегают! 🙂

да блин, нельзя грунтовать пенопласт, он грунтовку эту не впитывает совершенно — да и смысла никакого нету. это тебе не пеноблок и не бетон. и никто никогда этого нигде не писал. арм-слой сразу на утпелитель мажется, в него сетка топится. А вот потом уже грунтовка специальная густая мажется.

Косячные рабочие любят сквозь сетку мазать или саму сетку брать не плотную 160г а обычную для внутренней отделки.

Да и технология то довольно простая- если соблюдать определенные правила конечно. Но один хрен даже при их соблюдении частенько через несколько лет вылезают микротрещины наружу. Это даже спецы от церезита тихонько шепотом говорят:-)

Не блинкай ))) Грунтовка вообще для чего? Это не только для того, что впитывалась!
Грунтовка для улучшения адгезии в первую очередь и для создания пленки, которая уменьшит расход укрывного состава (или снизит расход — краски)!
И сетка не на утеплитель укладывается, а непосредственно в клеевой состав!
Это и у ЦЕРЕЗИТа написано! 😉
Я уже выше копирайт делал:
«если нарушить технологию и положить армирующую сетку прямо на плиты утеплителя, то возможно появление «паутинных трещин» в декоративном слое». Оригинал — http://www.ceresit.ru/systems/sistemy_utepleniya_fasadov/stages/
Там же и картинка есть — не на утеплитель сетка «падает», а именно внутри клея!
У кого-то делается как «двухслойное нанесение — тонкий слой клея, укладка сетки и потом «второй» слой клея.
Можно проще (так чаще и делают) — нанести нужный слой, положить сетку и «утопить» ее в клей.

ПыСы. Так что каждый прав в какой-то степени! Но никто из нас не строитель! 😉

Фасадомазохизм. Часть 3. Внешняя отделка

Каждую субботу интерьерные дизайнеры Михаил и Анна Кошелевы рассказывают, как они строят дом. Сегодня — о том, чем и как облицовывать фасад

Поделиться:

Продолжение. Начало читайте здесь:

Итак, мы определились, что дом, каким бы он ни был, дополнительно утеплять надо. Определились с тем, что самым лучшим вариантом для дома из газобетона является минеральная вата (лист минеральной ваты толщиной 100 мм по теплопроводности эквивалентен 1,7 метра бетона). А теперь давайте поподробнее поговорим о том, из чего сделать самую видимую часть фасада.

А если мне не нравится штукатурка?

Если вам не нравится штукатурка, то есть пара альтернатив.

Фото: houzz.com

Клинкерный кирпич. Это имитация настоящего кирпича пластинками толщиной в 7–10 миллиметров. Но чем больше имитация похожа на кирпич, тем ближе ее цена к стоимости фасада из настоящего кирпича. И тут, конечно, надо уметь виртуозно владеть материалом. Нам кирпич очень нравится, но в основном в виде старых фабричных цехов или зданий банков и почты в Англии.

Сайдинг. Виниловый сайдинг привлекает своей дешевизной: от 100–120 рублей за квадратный метр. По сравнению с другими видами отделки он кажется вообще подарком. Но коварство производителей заключается в комплектующих: там, где у вас стена плоская — все чудесно, но как только начинаются подоконники, свесы или углы — в кабинетах директоров фабрик — производителей сайдинга раздается дьявольский хохот и чувствуется запах серы. Скажем, прикинули вы бюджет на площадь своего дома, пришли покупать, а со всеми внешними-внутренними уголками, откосами, крепежом бюджет удвоился. Хотя все равно остался невысоким на фоне остальных вариантов. Главный минус — виниловый сайдинг не только хорошо горит, но и порой коробится на солнце в особенно жаркие дни.

Фото: houzz.com

Относительно недавно появился новый вид сайдинга — фиброцементный. Цена за квадратный метр у него начинается от 1000 рублей. Там бывают варианты и весьма симпатичные, и странноватые. Из-за близкой к идеальной геометрии дома, покрытые сайдингом под кирпич или камень, напоминают первые рендеры домов в 3Д, когда есть небольшой фрагмент узора, но он множится столько раз, что рябит в глазах. А вот сайдинг под дерево выглядит великолепно.

Зато утеплитель под них можно класть не твердыми листами, а листами или даже рулонами помягче, подешевле и потеплее. Квадратный метр такого утеплителя обходится почти в 10 раз дешевле того, что нужен под штукатурку.

Вот такие пироги

Фасад, как пирог, состоит из слоев, накладывающихся друг на друга: листы утеплителя держатся на полимерном клее или на пластиковых дюбелях с огромными шляпками; в случае с штукатурным фасадом — дальше идет клей для щелочестойкой сетки, сама армирующая сетка, непосредственно штукатурка и фасадная краска (которая нужна не всегда, но об этом ниже).

Слой полимерного клея

Все производители штукатурок предлагают готовые решения, когда главные компоненты уже подобраны и протестированы на уживчивость между собой. Конечно, этот вариант обойдется дороже, но в этом случае при работе с авторизованными бригадами вы получите гарантию производителя на десятки лет.

Задача клея — хорошо удерживать листы утеплителя и через год, и через тридцать лет в любую погоду. На рынке есть пять основных производителей штукатурных систем: Baumit, Weber.Vetonit, Murexin, Farbe и Terraco. Есть немало компаний-конкурентов поменьше, и они в каких-то компонентах могут оказаться не хуже. Но фрагмент оштукатуренной стены, в отличие от других вещей, вы заменить не сможете. И если через несколько лет станет понятно, что один из компонентов подвел, переделывать придется весь дом.

Слой минеральной ваты

В прошлой статье мы пригласили производителей утеплителей связаться с нами и помочь в подготовке материала. С нами связалась компания Rockwool, лидер рынка, и они нам действительно помогли.

Мы знаем, что в Ленинградской области все новые многоэтажные дома строятся с штукатурными фасадами и утеплением из минеральной ваты. Даже если это не во всех случаях так, технология не просто «одна из», а основная.

Минеральная вата может быть разной. Кто-то ее сделает из природного камня габбро-базальтовой группы, а кто-то и из шлаков. Исходные компоненты отражаются на итоговой стоимости. Но, как нас заверили, в центральной части России встретить минвату из шлаков практически невозможно.

На рынке сейчас есть три основных производителя (безусловно, это не весь список, но эти три компании самые крупные): Rockwool, «Технониколь» и Paroc. Соотношение цен за утеплитель толщиной 100 мм в пересчете на один квадратный метр получается таким: 591 рубль, 532 рубля и 539 рублей (в порядке перечисления производителей). Даже сами производители признаются: технологии таковы, что различий особенно нет, есть патенты.

У минваты есть конструктивная особенность: чем она мягче, тем теплее ваша стена, но тем хуже держится штукатурка. И наоборот: на прочной основе штукатурка держится отлично, а вот утеплительные свойства хуже. И тут Rockwool козыряет запатентованной технологией утеплителя разной плотности: внешний слой тверже и штукатурка на нем держится лучше, а внутренний мягче, что также позволяет скрыть мелкие неровности стены.

Серьезной компанией на рынке штукатурных фасадов является еще питерский Isover, но они делают основу из стекловаты, которая хороша ценником (430 рублей за квадратный метр), но в пожаре сдастся первой.

Слой штукатурки

У минеральной ваты есть своя ахиллесова пята — гигроскопичность. Правильнее даже так: влагу из воздуха она впитывает неохотно, а вот под дождем намокает с удовольствием. А как мы помним, мокрый утеплитель — это не утеплитель, а холодильник. Поэтому, когда вы видите, как многоэтажный дом неделями стоит в утеплителе, но без фасадной отделки — имейте ввиду, что дом больше не утеплен.

Если используется армирующая сетка, то толщина штукатурки обычно не превышает 3-4 миллиметров, более толстый слой может отслаиваться под собственным весом. Штукатурки тоже бывают разные по своей основе.

Минеральные (Murexin). Они изготавливаются на основе цемента и хороши прочностью и низкой ценой, но не могут побаловать любителей богатой палитрой цветов, поэтому такие стены надо дополнительно красить. А краска означает, что если на стене появится скол, то под ним вы увидите серую цементную основу. Эта штукатурка дешевле еще и потому, что вам придется отдельно потрудиться для разведения готовой смеси и потратиться на краску.

Акриловые. Эти делаются на основе полимерных смол, наносятся легче, схватываются быстрее. А вот это важно: свежеоштукатуренный дом должен как можно скорее высохнуть — дождик может просто смыть всю красоту.

Фото: houzz.com

Есть и минусы. Во-первых, цветов у акрила много, но под воздействием ультрафиолета они теряют свою интенсивность, а сама поверхность теряет эластичность и со временем может покрыться трещинами. Кстати, чем темнее цвет дома, тем быстрее он выцветает и тем больше нагреваются стены, что не очень заметно зимой, но дает серьезную прибавку к температуре внутри дома летом.

Во-вторых, паропроницаемость акриловых штукатурок очень и очень низка, а мы в прошлый раз вам плешь проели на тему, что в паропроницаемых домах люди спят на 146% спокойнее.

Силиконовые (Farbe, Murexin, Terraco) и силиконовые на основе поликремниевого жидкого стекла (Weber). Тут понятно, что раз они последние в списке, то в них все хорошо, кроме цены. Помимо стойкости к выцветанию они еще и обладают самоочищающимся эффектом, препятствуя образованию плесени. С последними нужно внимательно смотреть на характеристику сопротивления паропроницанию, оно не должно быть выше 0,3 — есть производители нечистые на руку.

Фото: houzz.com

А что, если взять одно от одних и другое от других?

На условиях строжайшей секретности нам рассказали, что готовые системы штукатурки можно разрушать, заменяя компонент одного производителя другим. Кто-то уже обрусел и обзавелся своими заводами для некоторых компонентов, снизив цены. Вот вам формула, которую можно брать на вооружение (только никому не говорите, откуда у вас эта информация):

— Клеевой и армирующий состав Murexin Energy Top.

— На комплектующих, включая сетки, профили и уголки, лучше не экономить: экономия невелика, а плотности сетки может не хватить — и прощай вся система. Дюбели выбирайте по глубине анкеровки, и лучше с термоголовой, чтобы процент боя был минимален. Профессионалы хорошо отзываются о компаниях Koelner и Ejot.

— Серьезно сэкономить можно на рабочих, выбирая не авторизованные компании, а неплохих профи, которым доверяете лично вы. Впрочем, при монтаже плит и армировке тоже есть свои нюансы: расход материалов на монтаж, глубина утапливания сетки, необходимость предварительного грунтования. Тут лучше не поскупиться на 2–5 тысяч рублей и несколько раз вызвать специалиста для обучения, контроля и приемки результатов. Он покажет, как работать, и расскажет, какие нюансы есть на вашем объекте. Существуют компании, которые такую услугу предоставляют бесплатно при закупке у них всей системы.

— Под декоративный слой штукатурки нужна грунтовка с кварцевым песком. Тут хороши Murexin и Baumit, первый подешевле, но, говорят, не всегда бывает в наличии.

— Финишный слой штукатурок хорош у Farbe, Terraco и Weber. Farbe закупает функциональные добавки у компании Shell, а это вызывает как минимум кивок головы, вроде «Shell? Слышал-слышал». А у Terraco есть 9 финишных текстур, в то время как у остальных в основном две: «шуба» и «короед». Последние менее требовательны к аккуратности подготовки поверхности и скрывают ее дефекты.

На бумаге отличий у лидеров рынка немного, все равны как на подбор с преимуществами в очень узких сегментах. Все на самом деле экологичны, все гордятся максимально быстрым временем высыхания (а это важно, об этом говорили выше), все нахваливают свои системы колеровки с палитрами от 1000 до 40 000 цветов (тут мы себя со своим серым, конечно, неловко чувствуем).

В нашем эксперименте, который начнется, если все пойдет по плану, летом, мы отдадим каждую стену дома одному из производителей и расскажем о том, как идет процесс.

Авторы — основатели дизайн-проекта Happy Station

Благодарим Лидию Щелину из компании Rockwool, Константина Климкина из компании Farbe и команду из Baufasad за помощь в подготовке материала.

Выбор фасадной штукатурки

Планирую сделать снаружи декоративную штукатурку с зерном — 1,5 -2 ммм.

Существует силиконовая, акриловая и силикатная штукатурка. По цене особой разницы не вижу. Подскажите, пожалуйста, какую лучше выбрать?

Дом из несьемной пенополистирольной опалубки, так что вопрос дышит — недышит уже особо не волнует.

Какой диапазон стоимости работ на «наклеить сетку — грунтовка — нанесение декоративной штукатурки» у нормального специалиста?

Планирую сделать снаружи декоративную штукатурку с зерном — 1,5 -2 ммм.

Существует силиконовая, акриловая и силикатная штукатурка. По цене особой разницы не вижу. Подскажите, пожалуйста, какую лучше выбрать??

Последних 3 года пользуемся KaleTeresi (Турция). Она эластомерная, т.е. отсутствует эффект микротрещин. НЕ выгорает (Есть объекты в Бердянске)., цветов — множество.

Планирую сделать снаружи декоративную штукатурку с зерном — 1,5 -2 ммм.

Существует силиконовая, акриловая и силикатная штукатурка. По цене особой разницы не вижу. Подскажите, пожалуйста, какую лучше выбрать?

Дом из несьемной пенополистирольной опалубки, так что вопрос дышит — недышит уже особо не волнует.

Какой диапазон стоимости работ на «наклеить сетку — грунтовка — нанесение декоративной штукатурки» у нормального специалиста?

Вот тут нашёл следующее www.wdvs.ru/news/2006/07/05/38.html
Что лучше — акриловая, минеральная, силикатная или силиконовая штукатурки?

Одозначно ответить «что лучше» сложно, так как каждый тип штукатурки имеет свои преимущества и если бы была такая штукатурка со всеми плюсами и без недостатков, то держать в ассортименте продукции такую линейку материала не было бы смысла. Каждый тип штукатурки характеризуется своими ярковыраженными свойствами.
Так, минеральная штукатурка хорошо паропропускаемая, но чтобы её сделать цветной, необходима покраска паропроницаемой краской.
Акриловую штукатурку не рекомендуется использовать в системах, где в качестве утеплителя даже частично используется минеральная вата, зато она очень эластичная, отлично держит цвет, не нуждается в дополнительной защите.
Силикатная штукатурка паропропускаемая, не нуждается в покраске.
Силиконовая штукатурка также хорошо паропропускаемая, а также имеет эффект «самоочищения», рекомендуется на сильнозагрязняемые условия эксплуатации, но дороже других видов штукатурки. Для точного подбора типа штукатурки необходимо знать условия эксплуатации здания и ассортимент и свойства материалов компании-производителя.

Рассказываю В Вашем случае, при полистирольной «опалубке» обращать внимание нужно не на характеристики паро-газопроницаемости штукатурки, а на её 1) долговечность на фасаде, 2) «Незагрязняемость» , 3)стойкость цвета с годами, 4) Стойкость к микротрещинам.
Первый параметр ( как впрочем и почти все остальные) определяется не только и не столько типом вяжущего ( Минерал, силикат, акрил, силоксан, силакрил), сколько производителем. К сведению, мне попадались не раз матриалы, на которых было написано » силикон», а на поверку становилось известно, что там того силикона ровно столько, сколько мяса в Докторской колбасе)) Посему не всегда стоит доверять надписи на банке, если эта надпись не подкреплена именем достойного производителя, написанным рядом. Итак исходим из того, что имя производителя внушает уважение, тогда следующее: Силикат и силикон меньше загрязняются, силикон ( если это Капарол) ещё и отталкивает воду при дожде. Акрил — вполне нормальный выбор, если рядом нет насыщенных движением дорог или как то дымящих труб. Если это Капарол — то он ещё и усилен специальными микроволокнами и здорово держит микротрещины, которые иногда пытаются появиться на фасаде. Если это минерал, то рекомендую к перекраске или Caparol Sylitol Finish ( силикатное покрытие усиленное силоксаном) или Caparol AmpiSilan ( чисто силоксановая фасадная система, стоит десятками лет) или как вариант Caparol Muresko Plus ( с одной стороны дешевле AmphiSilan? а с другой тоже весьма достойно). Если совсем уж денег нет, но надо за минимальные деньги получить результат, за который потом не придётся в разных местах себе рвать волосы, то как супер-эконом пропозиция перекрасить минеральный Caparol краской Alpina Fasssadenweiss. Кстати, опять же по опыту — у Caparol чёткое попадание в цвет при тонировке на их машине и долгие годы стойкости цвета.

P.S. Вот такие мне были даны рекомендации на Caparol

P.Р.S. Ребята, кто-то может что-то добавить к вышесказанному? Очень интересно! Эээ. заодно — и соответствие цены-качеству

«Дачка на прокачку». Сайдинг, имитация бруса или штукатурка: выбираем отделку фасада

Строительный сезон открыт, пора выходить из укрытий и двигаться в направлении дач, где ждут настоящие мужские дела. Весна — самое время для «прокачки» старой фазенды. Были бы желание и деньги, а работа найдется: обновить фасад, утеплить дом, переложить крышу, затеять ремонт в комнатах и избавиться наконец от надоевшей вагонки… Совместно со строительным магазином StroyBaza.by мы запускаем цикл статей, посвященных выбору отделочных материалов. В равной степени он будет полезен и тем, кто строит свой дом с нуля. В первом выпуске рассмотрим наиболее популярные варианты отделки фасада.

Мир облицовочных покрытий чрезвычайно разнообразен. Но поскольку бюджет дачной переделки, как правило, ограничен, мы сосредоточили свое внимание на недорогих решениях, снискавших народное признание. Это сайдинг, имитация бруса и штукатурка. В качестве более дорогой альтернативы рассмотрим облицовочный кирпич. Сначала поговорим об их плюсах и минусах, а затем возьмем прайсы, калькулятор и посчитаем, в какую сумму обойдется отделка фасада различными материалами для одного и того же дома.

Оценивать преимущества и недостатки нам помогут специалисты — прораб Тарас Лахно, представленный в сервисе «Onliner. Услуги», и архитектор Алексей Цвирко из архитектурного бюро «ТитанПроект». Участие в проекте также принял Максим Елисеев, читатель Onliner и герой одной из наших статей. Максим имеет успешный опыт переделки дачного дома в коттедж для круглогодичного проживания. Сейчас он продает свою «прокачанную» дачу под Минском, строит новый дом в черте МКАД и как раз решает вопрос отделки фасада.

Сайдинг: недорогой, быстро монтируется, выцветает на солнце

Сайдинг, как и салат оливье, с годами не растерял всенародную любовь. Обложенные им домики имеют весьма узнаваемый вид и встречаются буквально в каждом садовом товариществе. А вот для облицовки новых коттеджей его используют не так часто. В свою очередь, производители заверяют, что технологии не стоят на месте и отличить современный сайдинг от дорогих природных материалов практически невозможно (на расстоянии, само собой). Имитируя кирпич, панели имеют шершавую поверхность с трещинками и раковинками. Если камень, будут видны характерные сколы.

Наиболее распространенный вид сайдинга — виниловый. В его основе — поливинилхлорид (отсюда и название). Материал на 80% состоит из ПВХ, остальное — различные добавки, улучшающие характеристики. Виниловый сайдинг часто сочетается с цокольным — это тоже ПВХ-панели, только с увеличенными толщиной и плотностью, применяемые в отделке нижней части дома.

— Спрос на сайдинг диктуется его ценой. С его помощью можно бюджетно реновировать бабушкин дом или старую дачу, скрыв все дефекты стен. За свои деньги вид получается вполне достойный, — говорит Алексей. — Можно клепать панели без оглядки на погоду, технология не предусматривает никаких мокрых процессов. Привез, смонтировал по инструкции и быстро получил нужный результат.

При соблюдении технологии монтаж сайдинга под силу даже человеку, далекому от строительства. Панели защелкиваются друг с другом и крепятся на обрешетку. Для этого используется металлический профиль или деревянный брус. Важный момент: ни один элемент сайдинга не должен быть прикручен намертво. Под воздействием тепла винил расширяется. Чтобы предотвратить вздутие, при фиксации панели саморезами следует не докручивать ровно один оборот, оставляя тем самым температурные зазоры.

— Отдавая должное невысокой стоимости и быстроте монтажа, стоит учитывать недостатки сайдинга. В первую очередь, это повышенная хрупкость и подверженность выгоранию на солнце, — отмечает Тарас. — При замерзании винил теряет эластичность и способен сломаться. Неосторожный удар лопатой может иметь фатальные последствия. Беда в том, что замена одной панели может повлечь разборку и замену всей стены, ведь с годами поверхность выцветает и новый элемент внесет разнотон, заметный невооруженным глазом.